Что такое шум изображения и откуда он берется?
Давайте рассмотрим это. Просто для того, чтобы мы все были на одной странице и могли разобраться с этим.
В цифровой фотографии шум/зерно состоит из множества маленьких точек, которые образуются, когда вы увеличиваете ISO в вашей камере.
Высокая ISO позволяет лучше снимать при слабом освещении, но побочным эффектом является высокий уровень шума. Хотя в современных камерах этот эффект улучшился, для большинства людей он все еще остается проблемой.
Я уверен, что это то, с чем вы знакомы.
Его немного трудно разглядеть из-за размера (ниже на странице есть сравнительное изображение в увеличенном виде), но эта фотография была сделана при ISO 3200.
Размер матрицы и количество мегапикселей имеют большое значение для того, насколько шумной является ваша камера.
Чем меньше пикселей в вашей матрице, тем выше шум изображения.
Это происходит потому, что на меньшей матрице пиксель должен быть меньше, поэтому он хуже справляется со своей задачей. Сравните качество изображения камеры iPhone с качеством изображения полнокадровой зеркальной камеры, и вы сможете понять, о чем я говорю.
Когда вы помещаете 20 мегапикселей в полнокадровую матрицу и столько же в фотокамеру «точка-и-снимок», шум всегда будет хуже в P&S, потому что пиксели намного меньше.
Это стало ясно после выхода новой камеры Canon 5D Mk III и Nikon D800. У Nikon намного больше пикселей при том же размере матрицы, и только по этой причине шум изображения намного хуже у Nikon.
Уменьшение шума изображения в камере
ISO
Самым очевидным выбором является использование более низкого ISO, потому что они намного лучше справляются с шумом изображения. Я не буду подробно объяснять, почему это работает, но если вы хотите прочитать больше об ISO, нажмите здесь.
Поэтому снижение ISO с 1600 до 800 и ниже определенно сильно повлияет на качество изображения (IQ). Но обычно это не так просто.
Если вы не знали о ISO, то это будет для вас большим подспорьем. Но есть вероятность, что вы используете более высокое ISO, потому что вы находитесь в условиях низкой освещенности, и вам это необходимо.
На камере с кроп-сенсором (которую вы, скорее всего, используете), я считаю, что 1600 — это максимум, который мне нравится использовать, и желательно, чтобы он был намного ниже этого значения.
Однако на полнокадровых камерах 3200 все еще может быть приемлемой, а судя по новым камерам Canon и Nikon, вы можете поднять ее еще выше.
Если вы хотите снизить ISO, то соответственно измените выдержку или диафрагму.
Скорость затвора и диафрагма Выберите другой объектив
Сегодня мы проведем небольшой урок по экспозиции. Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе для формирования экспозиции, и если вы уменьшаете одно из них, то вам придется увеличить другое.
Допустим, вы снимаете с самой длинной выдержкой, на которую только способны, чтобы иметь минимально возможное ISO. Но вы все равно хотите удалить больше шума на изображении, что вы будете делать?
Ну, вы можете расширить диафрагму, и хорошо то, что это не зависит от вашей камеры, это часть вашего объектива.
Большинство объективов из комплекта имеют диафрагму f/3.5 5.6, что довольно плохо, но если вы инвестируете в такой объектив, как 50mm f/1.8, то в объектив будет попадать гораздо больше света.
Перейдя на диафрагму f/1,8 с f/3,5, вы пропускаете в четыре раза больше света, поэтому можете снизить ISO с 3200 до 800. Инвестируйте в объективы.
фотографировать вправо
Это то, о чем вы, возможно, не слышали раньше, и относится к гистограмме в вашей камере. В правой части гистограммы фиксируются все блики (более светлые пиксели), и съемка справа означает, что вы слегка переэкспонируете фотографию.
Шум изображения проявляется в темных частях фотографий. Слегка переэкспонировав фотографии, вы сможете удалить часть этого шума.
Когда вы обрабатываете фотографию в пост-обработке, уменьшение экспозиции гораздо меньше напрягает ваш IQ, чем ее увеличение.
Фотография ниже была снята при ISO 3200. Да, она переэкспонирована (слишком сильно, потому что она использовалась для другой статьи).
Но после уменьшения точки черного и яркости все выглядит не так уж плохо, а шум едва заметен. При 3200.
Не сходите с ума от переэкспонирования фотографий, достаточно одного или максимум двух стопов. Его несложно восстановить в Aperture или Lightroom.
Постпродакшн
Съемка в RAW
Съемка в RAW означает, что ваша фотография остается несжатой. Это оставляет вам больше возможностей для последующего исправления, и одна из таких возможностей — de-noise.
Кроме всего прочего, чем меньше сжата фотография, тем легче вносить коррективы. Я лично рекомендую всегда снимать в RAW, даже если вы думаете, что не относитесь к тем людям, которые редактируют фотографии.
Апертура/Lightroom
Ну, если вы снимаете в RAW, то первое, что вы можете сделать, это увеличить уровень шумоподавления. Это даст небольшую, но заметную разницу.
Для целей этого эксперимента я буду использовать фотографию ниже, снятую при ISO 3200. Она довольно ужасна, но именно поэтому я выбрал эту фотографию.
Я буду сравнивать шумоподавление, используя 100% кадрирование. Таким образом, вы сможете лучше понять, как подействовало удаление шума.
На нижней половине фотографии был применен RAW де-шум, который вы должны заметить.
Следующий и самый очевидный шаг — перейти к панели настроек и добавить шумоподавление в микс.
В Aperture у меня есть два параметра — радиус и детализация краев. Они противодействуют друг другу, поэтому если я повышу оба параметра, то ничего не сделаю.
Чем больше вы делаете радиус, тем мягче становится изображение. Но по мере того, как вы приближаете краевые детали, вы повышаете резкость и добавляете детали зерна обратно в смесь.
В верхней половине фотографии ниже не было добавлено уменьшение зернистости. Только небольшое уменьшение шума.
На нижней половине было уменьшено зерно. Она выглядит немного мягкой. Но вы должны помнить, что это 100% кадрирование, поэтому детали увеличиваются.
Это хорошо работает при уменьшении масштаба, но есть и лучшие варианты. Мне нравится использовать внешний редактор (внутри Aperture) под названием Noise Ninja, который является моим любимым редактором шумоподавления.
Сначала я удалил шумоподавление, которое добавил ранее, потому что слишком много поваров портят бульон. Вот настройки, которые я использовал, а затем результаты.
Нижняя половина этого изображения была обработана шумовым ниндзя, и разница очевидна.
Может показаться, что это многовато, но это работает в полноразмерном изображении.
Чтобы сравнить разницу между двумя фотографиями, лучше всего посмотреть на них в полном размере, так вот они вместе.
Изображение в верхней половине было подвергнуто шумоподавлению.
Вот еще одно сравнение, которое я сделал, когда писал свой учебник по ISO. Большая разница. Но будьте осторожны, не переусердствуйте, иначе в итоге вы получите фарфоровый вид лица.
Существует множество альтернатив Noise Ninja. Возможно, вы не захотите платить за него, но это мой любимый вариант.
Есть возможность сделать нечто подобное в Photoshop, и это тоже работает. Но все шаги практически одинаковы, поэтому я не буду вдаваться в подробности.
Вы можете купить Noise Ninja Pro здесь.
PhotoUniversity поддерживается читателями. Ссылки на продукты на PhotoUniversity являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одной из них и купите что-то, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь.
