Фотография ночного неба — одна из самых красивых областей фотографии. Однако повернуть камеру к небу, чтобы сфотографировать звезды, не так-то просто.
Мы здесь, чтобы поделиться всеми необходимыми основами — от настройки параметров до покупки аксессуаров для камеры для астрофотографии.
Фотографическое оборудование для астрофотографии
Камера
Когда речь заходит о съемке ночного неба, вам понадобится либо зеркальная, либо беззеркальная камера. Варианты с высоким значением ISO не обязательны. Вам нужны варианты, которые считаются ISO invariant.
Кроме того, ваша камера должна позволять вам снимать в формате RAW. Почему? Потому что RAW позволяет редактировать файлы без потери качества.
Модель начального уровня, такая какCanon 1300D, обычно достаточно хороша для астрофотографии.
Беззеркальные камеры M4/3, такие как Olympus OM-D EM-10 MK III, впечатляют благодаря своему кроп-фактору 2x. Он позволяет приближать цели с помощью более коротких и дешевых телеобъективов, чем у полнокадровых камер.
Вы можете посмотреть наш пост о лучших камерах для астрофотографии здесь.
Объективы
Для съемки ночного неба не обязательно иметь новейший объектив профессионального класса. В большинстве случаев автофокус или стабилизация в объективе/в камере не являются необходимыми для астрофотографии.
По правде говоря, я использую старые мануальные объективы времен пленочной фотографии.
Вам нужен объектив без слишком хроматических аберраций при относительно широких апертурах. Именно здесь современные ED-объективы и APO-рефракторы с низкодисперсионным стеклом часто имеют преимущество перед многими старыми объективами.
Отличным способом проверить, можно ли использовать ваш объектив в астрофотографии, является поиск на сайте Astrobin. Это отличный бесплатный сайт и база данных изображений, в которую могут внести свой вклад такие фотографы, как вы.
И наконец, для астрофотографии глубокого неба следует выбирать объективы с диафрагмой от f/2,8 до f/5,6. Более медленные объективы требуют более длительной экспозиции и еще большего количества снимков для суммирования.
Типичными фокусными расстояниями для полнокадровой камеры являются:
- 50 мм для изображений широкого звездного поля;
- 135 мм для приближения небольших созвездий или более узких звездных полей;
- длинное телефото для крупного плана туманностей и галактик;
- Телеконвертеры для увеличения радиуса действия объектива. Он имеет тенденцию сокращать часть света, поступающего в камеру. Тем не менее, он идеально подходит для съемки Луны и Солнца. Вы также можете использовать их для съемки других небесных объектов, таких как туманность Ориона и Плеяды.
Если вы хотите посмотреть, насколько большой будет цель в поле зрения вашей системы камера-объектив, вы можете воспользоваться бесплатной программой Stellarium. Просто вставьте информацию для матрицы камеры и объектива (телескопа).
Совет. Не зацикливайтесь на заполнении кадра любой ценой. Очень большие фокусные расстояния и высокие увеличения являются сложной задачей. Обрезка изображения вполне допустима в астрофотографии.
Аксессуары первой необходимости
Если у вас нет возможности заниматься фотографированием ночного неба из своего сада и вы вынуждены носить рюкзак, как я, вам придется какое-то время находиться в полевых условиях. Вам нужно будет нести свое снаряжение и вещи, которые сделают ваши астропоходы более комфортными. Я предпочитаю использовать рюкзаки, похожие на те, что предназначены для альпинистов, например, рюкзаки из горной серии F-stop.
Ниже приведен короткий список основных аксессуаров для фотографии, которые должны быть у вас с собой:
- Дистанционный затвор с интервалометром;
- Прочный штатив;
- Рюкзак для камеры с некоторым пространством для ваших вещей;
- Легкая экваториальная монтировка с аксессуарами;
- Классический компас более надежен, чем тот, что установлен на вашем смартфоне, и необходим для отличной полярной юстировки монтировки;
- UHC и LPR фильтры (Baader, Hoya и т.д.) для повышения контрастности изображений и борьбы со световым загрязнением;
- USB обогреватель полоски росы для предотвращения запотевания линз в холодных и влажных условиях. Power Bank для питания;
- Бленда для объектива;
- Запасные батареи и карта памяти большой емкости;
- Фонари с красным светом, чтобы видеть, что вы делаете, не портя ночную адаптацию;
- Чайное/кухонное сито поможет вам сосредоточиться на звездах;
- Смартфон с астрономическими приложениями;
- Программное обеспечение для последующей обработки, например, Photoshop;
- Программа для подавления шума, например, Noise Ninja.
Предметы для астрофотографов с DSLR
Не существует недостатка в объектах для астрофотографии. Здесь есть Луна, Солнце, созвездия, звезды и бесчисленные объекты глубокого неба. Вы сможете занять себя на долгие годы.
Луна и Солнце
Вы можете снимать Луну и Солнце с помощью длиннофокусного телеобъектива. Вам даже не понадобится штатив, если у вас есть стабилизация изображения.
Предупреждение! НЕ пытайтесь наблюдать Солнце или фотографировать его без использования правильно сконструированного фильтра. Они стоят недорого и спасут ваши глаза и ваше оборудование.
Звезды и звездные скопления
Помимо фотографирования Солнца и Луны, вы также можете попробовать снимать звезды. Сириус и Бетельгейзе — идеальные варианты, особенно если у вас есть длинный телеобъектив и телеконвертер.
Некоторые небесные пары известны в звездной фотографии. Поллукс и Кастор или Процион и Гомеиса — отличный пример, где одна звезда оранжевая (холодная), а другая голубая (горячая).
Скопления звезд тоже прекрасны.
Плеяды — это регион ярких, горячих (отсюда и голубой цвет) и молодых звезд, пропитанных облаками пыли. Они придают ей классическую голубую туманность.
Это скопление очень яркое (видимая величина 1,6) и большое (видимый размер около 2). Его можно заметить из большого города.
Констелляции и звездные поля
С помощью широкоугольного объектива можно фотографировать созвездия ночью, когда Млечный Путь освещает пейзаж. Я рассказывал об этом в этой статье.
Вы также можете фотографировать звездные созвездия как часть широких звездных полей. Цель в этом случае — запечатлеть многочисленные туманности и пылевые облака, которые являются частью созвездия.
Если вы находитесь в Северном полушарии, одним из лучших объектов для наблюдения является созвездие Ориона. Его форма настолько уникальна, что его можно увидеть высоко на зимнем горизонте.
Благодаря трем звездам, расположенным в линию и образующим пояс Ориона, это созвездие — отличное место для начала звездной съемки.
Этот регион богат и сложен, в нем много ярких туманностей. Здесь находится знаменитая туманность Ориона (M42). А также туманность Пламя, туманность Конская голова, туманность Бегущий человек и Петля Барнарда.
В нем также находятся яркие и красочные звезды Бетельгейзе (красная) и Ригель (синяя).
Справа от Ригеля находится более темная туманность Голова ведьмы, а слева от Бетельгейзе — туманность Розетта.
С помощью 300-мм объектива на полнокадровой камере можно приблизить пояс и меч созвездия Ориона. Так вы получите семейный портрет туманностей Ориона, Бегущего человека, Пламени и Конской головы.
Другими примечательными объектами является Аурига. В ней находится туманность Пламенеющая звезда, а также плотная область Денеб (здесь внизу).
В созвездии Сигнус можно увидеть яркие туманности Северная Америка и Пеликан.
И наконец, у нас есть фотография звезд, содержащих Плеяды и туманность Калифорния.
Галактики
Существует множество галактик, которые можно фотографировать. Самая простая — Андромеда и ее галактики-спутники М110 и М32.
Галактики Pinwheel Galaxy и Triangulum Galaxy яркие. Их можно запечатлеть без телескопа. Однако в поле зрения телеобъектива цифровой зеркальной камеры они будут довольно маленькими.
Как фотографировать ночное небо: Основные правила
Когда у вас есть представление о том, что вы можете фотографировать, пришло время обсудить, как это сделать.
Сессия астрофотографии не проходит быстро. Даже опытным астрофотографам все равно нужно настроить свое оборудование.
Кроме того, им нужно найти и поместить в кадр мишень и поймать звезду в фокус.
И тогда вам придется подождать, чтобы получить десятки (или сотни) экспозиций одной и той же цели, прежде чем двигаться дальше.
Сейчас мы обсудим некоторые из этих шагов более подробно.
Как подставить свою цель
Как кадрировать цель, которую не видно? Когда приходится использовать телеобъектив с узким полем зрения?
Есть три способа:
- Купите (довольно дорогую) компьютеризированную GoTo монтировку. Она имеет координаты многих объектов глубокого неба. Как только вы его настроите, он наведет камеру на нужную цель;
- Пробы и ошибки: старайтесь изо всех сил попасть в цель. В лучшем случае это утомительно;
- Купите дешевый звездный указатель с красной точкой и адаптер «горячего башмака». Это идеальный выбор для начинающих.
А красноточечный звездный указатель обычно поставляется с большинством телескопов. Вы можете купить его с адаптером для установки на горячий башмак фотоаппарата.
Идея проста. Лазер попадает на экран указки так, что становится видна красная точка. Затем она накладывается на не увеличенный вид горизонта.
Если вы выравниваете указатель, он накладывает точку на цель, так что ее центр оказывается в кадре.
На изображении ниже я использовал свою камеру Micro Four-Thirds с объективом 300 мм, чтобы сфотографировать Луну.
Объектив дает мне поле зрения всего 3,3×2,5, что затрудняет поиск и кадрирование яркой луны.
Наложив красную точку на Луну, я могу быстро найти и отцентрировать ее в кадре.
Поместите указатель на горячий башмак камеры и включите его. Затем с помощью ручек время от времени выравнивайте его по вашей аппаратуре.
Если вы не видите свою цель и у вас нет креплений GoTo, вам придется в совершенстве овладеть техникой звездного прыжка.
Ничто не мешает направить камеру в случайном направлении на небо. Именно так я сделал свой первый астроснимок, открывающий эту статью.
Если вы хотите узнать, что вы сфотографировали, вы можете бесплатно загрузить свое окончательное изображение на сайт Астрометрия. Этот процесс — решение пластин. Он вернет вашу копию с аннотациями для всех идентифицированных объектов.
Оказалось, что я сфотографировал область Денеб/Садр в созвездии Сигнус. Туманность Северная Америка видна возле звезды S7Cyg, ниже Денеба.
Это изображение состоит из 30 снимков, сделанных на фиксированном штативе с помощью моей старой камеры Olympus Zuiko OM 50 f/1.4 на OM-D EM 10 m43.
Как сфокусироваться на звездах
Забудьте об использовании автофокуса для астрофотографии. Также не доверяйте бесконечной метке на объективе. Вместо этого используйте режим live view при большом увеличении и кадрируйте яркую звезду ночью.
Чем больше вы фокусируетесь, тем меньше становится звезда, и больше самых слабых звезд начинает попадать в поле зрения. Медленно поворачивайте кольцо фокусировки вперед-назад, чтобы найти оптимальную точку.
Проблема в том, что каждый раз, когда вы касаетесь камеры, изображение размывается из-за дрожания камеры. Это делает весь процесс немного случайным.
Вы можете купить маску Бахтинова, но я предпочитаю DIY решения, когда это возможно. Если поместить кухонное сито на переднюю часть моего объектива, то при правильной фокусировке вокруг звезд появятся дифракционные пики.
Я нашел этот метод очень надежным и быстрым. Если вам трудно увидеть пики в режиме live view, постарайтесь сфокусироваться и сделайте пробный снимок. Когда вы увидите, что у вас есть резкие дифракционные шипы, значит, фокусировка идеальна.
Вы также можете отметить маркером фактическую бесконечность на объективе, чтобы в будущем сделать весь процесс еще быстрее. Используйте немного гафельной ленты, чтобы зафиксировать фокус.
Как заморозить звезды
При съемке ночного неба, за исключением звездных троп, вы хотите, чтобы звезды были похожи на точки света. Но из-за вращения Земли звезды перемещаются по горизонту со средней скоростью 15 раз в час.
Это не кажется много, когда мы наблюдаем за звездами. Но учтите, что 100-мм объектив на полнокадровойкамере дает поле зрения всего лишь около 20 x 15.
На фотографии ниже показано, как будут выглядеть звезды после трехминутной экспозиции.
Есть только два способа заморозить эти звезды:
- Снимайте очень короткие экспозиции на фиксированном штативе;
- Используйте экваториальную монтировку. Поверните камеру вокруг небесного полюса, чтобы противодействовать вращению Земли.
Астрофотография с фиксированным штативом
На неподвижном штативе нужно делать очень короткие выдержки. Эмпирическое правило, также известное как правило 500, заключается в следующем:
ET 500 /(FL*CF)
ET — самое длительное время экспозиции (в секундах) до того, как вы начнете видеть звездные следы. FL — фокусное расстояние, а CF — кроп-фактор матрицы вашей камеры.
Моя камера M43 имеет кроп-фактор 2. С объективом 50 мм я могу экспонировать максимум 5 секунд, прежде чем начну замечать звездные следы.
Правила типа 400-500-600 являются качественными. Я смог экспонировать туманность Ориона в течение 3 секунд на объективе 150 мм с достойными результатами.
Это изображение — результат выравнивания и стекирования 50 экспозиций.
За 2 минуты именно на столько туманность переместилась в поле зрения.
Вы не можете подвергать звезды воздействию намного дольше, чем значение, рассчитанное с помощью правила 500.
Астрофотография с экваториальной монтировкой
Экваториальная монтировка представляет собой моторизованную головку. Как только вы совместите ее с небесным полюсом, она будет вращать камеру, противодействуя вращению Земли.
Делая это, мы сводим на нет видимое движение звезды на горизонте.
За 45 минут вот насколько перемещается туманность Ориона в поле зрения 270-мм объектива (EFL 540 мм).
Отслеживание не идеально, но я могу экспонировать каждое изображение в течение 40 секунд, не получая звездных следов.
Мое оборудование располагалось на Skywatcher Star Adventurer, который отлично подходит для работы с DSLR. Она также оснащена некоторыми интересными функциями для фотографов, такими как автоматический таймлапс и возможности панорамной съемки.
Как видите, экваториальная монтировка — важнейший элемент оборудования. Это первое, что вы должны купить, если вы серьезно занимаетесь астрофотографией.
Если вы не планируете использовать большие телескопы и длинные фокусные расстояния, вы можете купить легкое крепление для фотографических штативов.
Примерами являются мои Skywatcher Star Adventurer, iOptron Skyguider и т.д.
ISO и инвариантность ISO
Посмотрите на инвариантный режим ISO. Осветление сцены на 1 EV сравнимо со съемкой при удвоенном значении ISO.
Таким образом, в инвариантном режиме съемка на более высоких ISO не дает преимущества по шуму. И вы снизите производительность своих датчиков, уменьшив динамический диапазон, который вы можете захватить.
Вы должны найти в Интернете, какие значения ISO делают вашу камеру ISO-инвариантной. Используйте более низкие ISO в этом режиме, чтобы максимизировать динамический диапазон сенсора.
Вы можете найти тесную гистограмму в правом верхнем углу. Главное, что нужно помнить, — не зажимать блики.
Заключение
Еще есть вещи, которые вы можете исследовать самостоятельно: например, как найти темное небо и как бороться со световым загрязнением. Но это руководство поможет вам начать. У нас также есть полезный глоссарий терминов по астрофотографии, который вы можете посмотреть здесь.
